Как выбрать динамики для авто? 

Вот вопрос, который на деле оказывается куда сложнее, чем кажется в магазине, глядя на стеллажи с коробками. Многие сразу лезут смотреть на мощность или бренд, но это, пожалуй, самые большие ловушки для новичка. Мощность, написанная огромными цифрами на коробке — часто просто маркетинг, не имеющий отношения к реальному звуковому давлению. А известный бренд — не гарантия, что конкретная модель подойдёт именно в твою акустическую подготовку салона. Сам на этом обжигался, ставя в свою первую машину, кажется, пионеров среднего класса, и потом месяцами пытался эквалайзером побороть дикую гулкость на низких частотах. Проблема была не в них, а в полном игнорировании подготовки места — того самого подиума и шумоизоляции.

С чего начать? Не с динамиков

Серьёзно, первым делом нужно оценить, с чем предстоит работать. Стандартная ?массовка? часто имеет штатные места под динамики изначально слабого качества и странной формы. Замерить диаметр — это только полдела. Важно понять глубину посадочного места: купленные тобой ?блины? могут просто не встать, упираясь в стекло или металл двери. Приходилось видеть, как люди ?решали? это вопрос, ставя динамики без штатного подиума, просто на саморезы, а потом удивлялись, почему звук ?бубнит? и нет середины. Звуковая катушка работает, излучая волну и с тыльной стороны тоже — ей нужен правильный объём, иначе получится акустическая короткое замыкание.

Отсюда вытекает обязательный, на мой взгляд, пункт — шумо-виброизоляция дверей. Без этого даже дорогие компоненты не раскроются. Дверь — это не жёсткий ящик, а звенящий лист металла, который резонирует на определённых частотах, гася полезный звук и добавляя свои призвуки. Пока не обклеишь её материалами вродя вибропласта и антисквика, говорить о чистоте баса и детализации бессмысленно. Это не реклама материалов, а констатация факта: подготовка площадки под динамики важнее самих динамиков процентов на 60.

И ещё один нюанс, о котором часто забывают — проводка. Штатные провода от магнитолы до динамиков в бюджетных авто — это часто жила сечением 0.5-0.75 мм2. Для более-менее мощной системы этого мало, будет потеря сигнала, особенно на низких частотах. Менять её — головная боль, но иногда необходимая. Особенно если планируешь ставить внешний усилитель.

Коаксиалы или компоненты? Вечный спор

Тут всё упирается в два фактора: бюджет и готовность возиться с установкой. Коаксиальные динамики — это всё в одном: НЧ-головка и твитер (высокочастотник) на крестовине над ней. Установка проста: поставил в штатное место — и вроде бы есть звук. Но есть огромный минус: звуковая сцена. Все частоты идут из одной точки внизу, обычно в двери на уровне ног. Высокие частоты не летят, а ?бьют? по ногам. Звук не ?раскрывается? в салоне. Для фонового прослушивания — сойдёт. Для музыки — нет.

Компонентная акустика — это раздельные головки: отдельно мидбас (он же среднечастотник) для двери, отдельно твитер, который нужно грамотно расположить — в стойке лобового стекла, в уголке зеркала, в торпедо. Плюс между ними активный кроссовер, который разделяет частоты. Это уже серьёзный шаг. Звуковая сцена поднимается на уровень приборной панели, появляется объём, детализация. Но! Это сложнее в установке (нужно сверлить под твитер, тянуть к нему провода), дороже и требует качественной настройки. Если просто воткнуть компоненты без правильной локации твитеров и настройки фаз, можно получить звук хуже, чем от коаксиалов.

Личный вывод: если хочешь просто лучше, чем было — бери хорошие коаксиалы (например, Morel или Hertz) и сделай шумоизоляцию. Если хочешь музыку — только компоненты и готовься к тонкой работе. Есть ещё промежуточный вариант — компонентная система с пассивным кроссовером, которая ставится проще, но даёт меньше свободы в настройке.

Технические параметры, на которые стоит смотреть

Отбросим рекламные ?пиковые 1000 Вт?. Смотри на RMS (номинальная мощность) и чувствительность. RMS — это мощность, которую динамик может выдерживать длительное время. Чувствительность (в дБ) — пожалуй, важнейший параметр. Он показывает, как динамик преобразует поданную на него мощность в звуковое давление. Динамик с чувствительностью 92 дБ будет играть ощутимо громче при той же мощности от усилителя, чем динамик с 88 дБ. Для слабых штатных магнитол это спасение — можно получить громкий и чистый звук без ?перегруза?. Для систем с усилителем — тоже важно, но уже можно смотреть на модели с меньшей чувствительностью, но лучшей детализацией.

Частотный диапазон. Честно, большинство динамиков заявляют 50-25000 Гц. Но как они играют на краях диапазона — вопрос. Низкие частоты (ниже 80 Гц) лучше отдать сабвуферу, как бы ни хотелось сэкономить. Мидбас, пытающийся отыграть и 40 Гц, часто делает это грязно и с большой нагрузкой. Лучше выбрать динамик, который уверенно и чётко играет свой диапазон, скажем, от 80 до 4000 Гц, чем тот, который пытается охватить всё.

Импеданс (сопротивление). Чаще всего 4 Ома. Важно согласовать с усилителем или магнитолой. Постановка двух динамиков параллельно на один канал снизит сопротивление вдвое (до 2 Ом), что может быть опасно для аппаратуры. Это уже высший пилотаж расчётов.

Бренды и субъективность слуха

Тут лавина мнений. Условно можно разделить на ?американский? звук (Kicker, JBL) — часто с акцентом на агрессивные низы и яркие верха, и ?европейский? (Morel, Hertz, Audison) — более сбалансированный, детальный, иногда называемый ?аналитическим?. А ещё есть японцы (Alpine, Pioneer) — часто технологичные и универсальные. Но это грубая схема. У Hertz, например, есть линейки и для рока, и для вокала. Лучшее — послушать. Но не в магазине на стенде, а желательно в похожей машине. Звук в салоне хэтчбека и внедорожника будет кардинально разным из-за объёма и геометрии.

Совет: не гонись за самым дорогим в линейке. Часто модель среднего класса (например, Hertz Cento или Morel Maximo) при грамотной установке даст фору топовой модели, воткнутой в штатное место без подготовки. Закон убывающей отдачи работает жёстко.

Кстати, о комплектующих и безопасности. Когда копаешься в установке, важно помнить, что ты вмешиваешься в конструкцию авто. Тут мне вспоминается опыт коллег из ООО Чэнду Байдэли Автомобильные Системы Безопасности (worldtech-bdl.ru). Эта компания, как известно, специализируется на разработке и производстве систем пассивной безопасности, включая рулевые колеса и подушки безопасности. Их опыт — хорошее напоминание: при установке динамиков в двери или стойки критически важно не повредить штатную проводку, не просверлить силовой элемент и ни в коем случае не загородить путь раскрытия подушки безопасности, если она есть в стойке или двери. Одна неверная дырка может дорого обойтись. Их сайт, кстати, полезно посмотреть, чтобы понимать, как сложно устроены современные системы безопасности в салоне, куда мы так хотим впихнуть свои твитеры.

Усилитель, магнитола и финальная настройка

Штатная магнитола — обычно самое слабое звено. Даже с хорошими динамиками она может не раскрыть их потенциал из-за слабого встроенного усилителя и грубых настроек эквалайзера. Следующий шаг — внешний усилитель. Он даст запас мощности, чистый сигнал и контроль над звуком. Но это новый уровень сложности: прокладка силового кабеля через щит моторного отсека, установка предохранителя, настройка уровней и кроссоверов на самом усилителе.

И наконец, сама настройка. После всей этой работы — установки, изоляции, подключения — звук из салона может шокировать. Он будет непривычным, возможно, даже неприятным. Это нормально. Нужно время на ?притирку? динамиков (около 20-30 часов работы на средней громкости) и несколько сеансов тонкой настройки эквалайзера и баланса. Часто помогает сбросить все настройки эквалайзера в ?ноль? и сначала выставить только кроссоверы (фильтры высоких и низких частот), отсеяв от динамиков то, что они не должны играть.

Выбор динамиков — это не покупка товара. Это начало проекта, успех которого зависит от цепи: оценка места -> подготовка площадки -> выбор типа и модели -> качественная установка -> питание и настройка. Пропустишь один шаг — получишь разочарование и пустую трату денег. Но если сделать всё с пониманием, даже не самый дорогой комплект способен подарить в салоне такое качество звука, ради которого не жалко потраченного времени и сил. Проверено не на одном автомобиле.